Сообщение от
Mister
Фоторезист сухой пленочный ORDYL ALFA 340.
Собтсвенно технология изготовления плат.
1. Что нам понадобится:
1.1 фоторезист
1.2 фольгированный стеклотекстолит
1.3 2% раствор жидкого стекла, можно использовать р-р соды кальцинированной, но жидкое стекло дает более мягкое проявление, не вырывает куски фоторезиста.
1.4 спирт
1.5 валы для накатывания фоторезиста на заготовку
1.6 хлорное железо для травления. есть еще один р-р для травления: это смесь перекиси водорода 10% с соляной кислотой, мне это раствор нравится даже больше, чем хлорное железо, травит как-то покрасивее.
1.7 зажим для заготовок
лампа ультрафиолетовая - я использую китайскую черную лампу, такие еще в ночных клубах висят, от них белая одежда светится.
1.8 утюг.
1.9 газеты или бумага.
1.10 нож канцелярский
1.11 таймер времени
Теперь по пунктам:
1.1 фоторезист - представляет собой пленку закатанную в 2 лавсановые пленки, одна прозрачная, вторая более матовая. в процессе изготовления плат более матовая снимается и голый фоторезист прикладывается к заготовке и прокатывается в валах, прикатку фоторезиста можно делать и руками при определенной сноровке, главное в этом деле как можно меньше пузырей воздуха между заготовкой и фоторезистом.
1.2 стеклотекстолит - медная поверхность стеклотекстолита должна быть чистой, ровной, без следов коррозии, если таковые имеются их следует удалить либо очень мелкой наждачкой (№2000) с водой, либо опустить заготовку в р-р соляной кислоты минут на 10-20 в зависимости от концентрации. но лучше брать чистый стеклотекстолит, тогда подготовка поверхности сводится только к протирке спиртом перед нанесением фоторезиста.
Сам процесс изготовления ПП, что для чего нужно из оборудования будет понятно из текста:
1. берем заготовку стеклотекстолита, протираем ее спиртом, отрезаем кусок фоторезиста необходимого размера,отрезать фоторезист нужно с небольшим нахлестом относительно заготовки, снимаем матовую пленку с одной стороны фоторезиста и аккуратно прикладываем фоторезист к заготовке вводим заготовку в валы для прокатки и медленно прокатываем между валами. Валы для прокатки я использую от советской стиральной машины активаторного типа - это те через которые одежду отжимали, качество отжима конечно было ужасным, но для изготовления плат они подходят идеально, там на валах резина толстая и неоходимой плотности. покупал я их в ремонтной мастерской за 50 рублей, еще и ручка в комплекте. единственное что нужно сделать, это установить их на какую нибудь жесткую подставку.
далее даем заготовке вылежаться минут 10-15, потом включаем утюг на на второе деление по терморегулятору и через 2 газетных странички начинаем равномерно прогревать заготовку до температуры примерно 60-70 градусов, проверить прогрев можно приложив ладонь к заготовке, если рука не терпит значит все в порядке, сильно перегревать нельзя, можно сжечь фоторезист. даем заготовке остыть и переходим к процессу экспонирования - для этого заготовку и подготоленный шаблон сжимают вместе, для этого можно использовать два куска стекла необходимого размера, которые зажимаются канцелярскими скобами (металлические с ушками). помните чем луше зажим, тем выше качество ПП, идеальным зажимом считается вакуумный, если кому интересно можно изготовить, но это потребует определенных финансовых вложений (вакуумный насос необходимо приобрести). Экспонирование - включаем ультрафиолетовую лампу, как уже говорилось я использую черную, как на дискотеках, и с высоты примерно в сантиметр засвечиваем фоторезист в течение 3 минут. после экспонирования заготовку оставляем на 5 минут в покое и потом начинаем процесс проявления, для проявления берем р-р жидкого стекла с водой и опускаем туда заготовку, с которой предварительно снимаем прозрачную защитную пленку, берем губку для мытья посуды и равномерно водим ею по заготовке не вынимая ее из раствора. места фоторезиста где он засветился остаются, а то что не засветилось смывается. так делаем до полного удаления фоторезиста с незасвеченных мест. после проявления заготовку промываем водой и вытираем чистой сухой тряпкой, сильно усердствовать не надо, протереть и оставить высыхать. после высыхания просматриваем заготовку на предмет косяков, если таковые имеются ретушируем специальным маркером для ПП (если надо вышлю). далее опускаем заготовку в травильный р-р и травим. для ускорения працесса р-р можно разогреть и добавить соляной кислоты.
после травления заготовку промываем и снимаем фоторезист ацетоном, самый быстрый результат, и начисто протираем спиртом, далее свелим, лудим и т. д.
Важный момент - подготовка шаблона.
я черчу шаблоны в Sprint Layout 5 , затем распечатываю на матовой бумаге лазерным принтером, затем прикрепляю шаблон на вертикальную поверхность и обрабатываю составом K-Density Toner, после этого тонер приобретает более высокую плотность и глянец, косяки принтера можно подретушировать обычным маркером, но только после обрабоки составом K-Density Toner. пока шаблон мокрый его трогать нельзя, высыхает в течение 1-2 минут. так как фоторезист негативный шаблоны должны быть такими - так где нужны дорожки фоторезист должен засветиться, для этого шаблон чертим как обычно, но при распечатке в Sprint Layout 5 есть функция Invers, ставим галочку напротив нее и отправляем на печать. шаблон на заготовку лучше прикладывать тонером вниз, так как тонер на бумаге тоже имеет определенную толщину.для улучшения эстетического вида ПП и предотвращения окисления меди на ПП ее можно покрыть сплавом Розе, но это уже отдельная история, если кому то надо распишу как это сделать.
Плёночный фоторезист отечественного пр-ва
(26Вт) дает нормальный результат. Мокрое налепливание и ламинирование утюгом с температурой чуть ниже 100С тоже вроде прокатывает. Чтож, осталось попробовать на реальной плате с какими нибудь микробами попробовать. Хотя вроде проблем быть не должно. Граница свет/тень очень четкая и пленка на границе держится хорошо.
Ваши права
Социальные закладки