Софт-старт для автомобильных фар

[Гоша]

SacreD,
IRF он и в Африке IRF. Не парься. Какая тебе разница, где этот ключ произведен? Ты ж его не в звуковой тракт ставишь.
Смотри, чтобы корпус был удобным, не вылазь за ОБР, и все будет ОК.

[VADIK]

Offтопик:

Бред (впрочем, вся темя бредовая изначалньо, by default).
Нить накала сгорает не непосредственно от мгновеного значения тока, а от мощности в ней выделяемой. Поэтому ШИМ - прекрасное средство.

Полностью согласен. От себя могу добавить. Замена галогенок 50-60Вт на 100-130Вт, например в фарах ТАЗ 2109, ведёт к банальному перегреву и нить дальнего света сгорает через неделю. Решается просто, просверлить три - четыре дыры сверху и заткнуть жвачкой дыру вентиляции снизу( вся грязь и вода летит в фару).

[IVX]

SacreD, нет никаких "шарповских" 3205, врочем палево бывает, обращайте внимание на качество то220, если сияющий-полированный, то берите не глядя, если выглядит страшно -бегите прочь.

[SacreD]

качество то220 добротное, корпус черный, переливается, маркировка по всей видимости лазерная, IR. вот только получил, буду тестировать, посмотрим какое в реале сопротивление открытого канала на 10А нагрузке, должно быть не хуже 8мОм.

[seacat]

Только охлаждение обеспечить еще надо, чтобы потом не хаять производителя почем зря, потому как все эти параметры приводятся для температуры 25 С. Да еще и 3205 в нескольких версиях делают (правда, 8 мОм, похоже, для самой простой, у остальных еще меньше)...

[SacreD]

охлаждение небольшое будет предусмотрено, но в этом режиме транзисторы будут работать кратковременно, порядка 2сек, и не все сразу, а стоять они будут на общем радиаторе.

[SacreD]

Вообщем, результаты тестов полевых ключей таковы. Сравнивал IRF3205 и IRF3706. Сопротивление открытого канала у них 6,6мОм (IRF3205) и 7,0мОм (IRF3706) при гарантированных 8,0 и 8,5мОм соответственно. Все это при напряжении питания +14В, токе 11А и напряжении затвор-исток +9В (итоговое, после ПН), хотя уже при 6В оба полностью открыты. падение менее 80мВ. Выходит, лучшим оказался сравнительно дешевый, IRF3205, он и помощнее, на нем и остановлюсь.
Далее, по мере вникания в конструкцию будущего блока и в то, что имеем на управлении (+14В от выключателей фар SA1..4) есть два варианта: ставить один степ-ап на все ключи через оптические развязки (схема на оптронах внизу), либо же на каждый полевик по степ-апу и уже без развязки. Что предпочтительнее? И что надежнее? сопротивление коллекторного перехода оптрона в выключенном состоянии исчесляется в мегОмах? Не возникнет никакой постоянной составляющей на управлении полевика, скажем, 1В, когда лампы будут все время тлеть?
зы. SAобщ - общий выключатель, габаритки.

[Alex]

Для начала - у оптрона надо коллектор с эмиттером местами поменять, и анод катод светодиода.
Хотя это неважно, если до этого оно просто работать не будет, то после - оптрон сгорит при первом же включении

[SacreD]

Хотя это неважно, если до этого оно просто работать не будет, то после - оптрон сгорит при первом же включении

Нуда, точно так.. накидал схемку что в голову пришла исправил, теперь все в порядке? И всеже, как насчет применения оптронов?

[Гоша]

SacreD,
тебе уже говорили - такая схема будет включать лампу с задержкой. Пока конденсатор не зарядится до порогового напряжения - лампа будет темная, как анус.
Перенос общей точки SA1 на выход преобразователя позволит исключить оптроны вообще. И степ-ап можно не выключать, чему он мешает?
Вот только простенький блокинг-генератор будет крайне термонестабильным, а требования к автотракторной электронике - от -40 до +80. На TL494 идеально получится, и даже не степ-ап, а двухтактник.
И еще. При такой схеме, подключение очередной лампы будет просаживать импульсы преобразователя, и ранее горевшие лампы будут подмаргивать.

[Alex]

теперь все в порядке?

НУ по крайней мере, оптрон не сгорит

[SacreD]

Гоша, что касается задержки, это-то мне и нужно, т.н. софт-старт, пускай даже ток начнет расти не сразу, где-нибудь через полсекунды, оставшиеся полторы - на плавный розжиг ламп. была идея.. да вот только есть выключатели панельные с подсветкой, у которых общий минус, всего 3 вывода. Тоесть подсветка запараллелена с "выходом" выключателя, и включается вместе с фарами. Отсюда, если ставить его в схему, то либо пн не потянет 4 подсветки, либо лампочки сгорят от 30В. Но есть вариант дополнительной проводки провода в кабину для индикации накала, впринципе осуществим, похоже можно и без оптронов обойтись. Что касается термонестабильности - это на сколько? погрешность +100/-40% на выходе допустима. либо явно завысить выход вольт до 40 и поставить лмку на 24В ( (24-14)*2/3=7В на затворе), тогда стабильнее работать будет?
не думаю что импульсы преобразователя будут просаживаться, т.к. зарядка конденсаторов обеспечивается через резисторы 100К, а это ток менее 1ма. Может я и перестраховался, но максимум на что способен такой пн - это 30ма, тоесть где-то по 7ма на канал, или резисторы по 2К - минимум. Тогда и кондеры надо будет погабаритнее поставить, мкф на 1000. а сколько вообще полевику надо в управлении ма? раз уж через кожу полностью открывается, то явно думаю меньше 1ма, как на самом деле?
зы. А общий выключатель - он для того что все фары с габаритками выключались, чтоб от акума постоянно не горели ну и двух зайцев.. пн лишнего жрать не будет.

[Гоша]

где-нибудь через полсекунды

За это время автО на приличной скорости проходит 20 м. Порой как раз их и не хватает.

Что касается термонестабильности - это на сколько?

Вплоть до срыва генерации на низких температурах. Или лавинный разогрев и пробой на высоких. Как фишка ляжет.

явно завысить выход вольт до 40

Конденсатор в твоей схеме заряжается не постоянным напряжением, а импульсами тока из первички трансформатора. Энергия этих импульсов ограничена энергией, накопленной в сердечнике. И любое подключение дополнительной нагрузки вызовет уменьшение амплитуды иапряжения.
Кстати, я бы все-таки зафиксировал бы амплитуду импульса обратного хода вольтах на 20 стабилитроном, а то у тебя амплитуда импульсов ограничивается только потерями в катушке и может достигнуть сотен вольт. Это некошерно.
С учетом всего этого преобразователь на TL-ке мне кажется все более привлекательным. 3 резистора, кондерчик и маленькое колечко - и все проблемы решаются.

[SacreD]

Конденсатор в твоей схеме заряжается не постоянным напряжением, а импульсами тока из первички трансформатора. Энергия этих импульсов ограничена энергией, накопленной в сердечнике. И любое подключение дополнительной нагрузки вызовет уменьшение амплитуды иапряжения.
Кстати, я бы все-таки зафиксировал бы амплитуду импульса обратного хода вольтах на 20 стабилитроном, а то у тебя амплитуда импульсов ограничивается только потерями в катушке и может достигнуть сотен вольт. Это некошерно.
С учетом всего этого преобразователь на TL-ке мне кажется все более привлекательным. 3 резистора, кондерчик и маленькое колечко - и все проблемы решаются.

спасибо, учту. А схемку можно? на тл494 пн я не собирал, работал только с комповыми АТХ. с намоткой транса на колечке думаю справлюсь.
Имеется такое вот колечко Т30-26 8мм внешнего диаметра, сойдет? или это преимущественно для выходных дросселей?(желто-белое) А степ-ап на микрухе вроде LM 2733 нельзя? Выход до 38В, мощный. Диапазон −40 to +125°C. Ниже -40 у нас не опускается, выше 125 думаю под капотом не нажарит весьма недорого

[Гоша]

На ЛМ2733 самое оно. Только с дросселем не промахнись, почитай в даташите, там про него много чего должно быть написано.

Offтопик:
Везет-же некоторым, им Эльфом воспользоваться проще, чем мануал на ТЛ494 скачать

.

Offтопик:
У нас, однако, 150 рублей за штуку и три дня ждать

.
Самое главное забыл. Если ты рассчитываешь от степ-ап получить 30В, как на схеме, то транзистор до конца не откроется. Повторю еще раз - транзистор работает по схеме истокового повторителя. Для его полного отпирания необходимо, чтобы напряжение между затвором и истоком (тем выводом, который соединен с лампой) превышал напряжение на истоке на величину порогового напряжения. Если планировать 10В на затворе, то на лампе будет в лучшем случае 8 вольт. Напряжение на затворе должно превышать напряжение питания вольта на 4, лучше - на 5.
Я-бы делал так, как в аттаче. V1- бортовая сеть. V2 - источник начального смещения. Напряжение выбирается из соображения, чтобы все транзисторы были надежно заперты во всем диапазоне температур. V2 - вольтодобавка, V4 и MYSW имитируют включатель: включается через секунду после начала симуляции, выключается через 2секунды. Синяя кривая показывает состояние выключателя: 0 В выключено, 10 В включено. Красная линия - напряжение на лампе.

[SacreD]

Если планировать 10В на затворе, то на лампе будет в лучшем случае 8 вольт. Напряжение на затворе должно превышать напряжение питания вольта на 4, лучше - на 5.

Да, что-то не так выразился.. имел ввиду напряжение повысить вольт на 10 по сравнению с питающим. резисторы местами поменять надо.. 20В чтоб на затворе было относительно массы. 82к резистора хватит для уверенной работы полевика? он лишнего брать не будет, тоесть напряжение на накопительном конденсаторе не будет просаживаться? Раз эта мс подходит, буду заказывать, параллельно даташиты листать Что касается тл494, просто браться не хочется.. если че не так разведу - переделывать.. а тут и схема есть, и вариант сам по себе не плохой. Исходя из даташита, во всех случаях стоит дроссель 10мкГ, но при выходе 30В советуют брать 0,6МГц (Y), так и поступим.. Максимальный ток порядка 600ма, так что и на блок хватит, и на подсветку через резистор если надобно будет.
Вот очередной вариант схемы, и даташит на LM2733YMF рядом.
Добавил диод последовательно с конденсатором, чтоб снизить "мертвое" время (фары вообще не горят) до минимума, т.е. накопление идет уже с 0.6-0.8В до ~6В на затворе (по ИГВИНу).

Offтопик:
А у нас LM2733 в 2 раза дешевле, что удивительно..

[Гоша]

Ну, диодов можно и несколько включить. От транзистора зависит. Правда, термостабильности это не добавит, но ненамного.
Посмотри, как простым изменением точки подключения резистора можно уменьшить вольтодобавку до 20В. Ну и выбери, что дешевле - на каждую лампу свой преобразователь, или протяжка лишнего провода для подсветки .

[SacreD]

Посмотри, как простым изменением точки подключения резистора можно уменьшить вольтодобавку до 20В.

Гоша, можно было бы да есть одна проблемка.. в диоде. кондер разряжаться таким макаром не будет. думаю стабилитрон вместо диода это дело исправит - в одну сторону конденсатор заряжается как полагается, через стабилитрон, в другую когда питания нету - отдает свой заряд на резисторы. Стабилитрон думаю на 1.8В в аккурат будет.. номиналы подбираю на 26В вольтодобавке
что-то вроде того:

[Гоша]

Да я просто не стал рисовать разрядный диод - обратнопараллельно зарядному. Но можно и со стабилитроном.

[SacreD]

Народ! проблемка очередная со схемой возникла.. и вот она в чем:
Исходя из того, что к блоку будут идти только "плюсы" от выключателей фар (14В), пришлось все-таки мудрить схемку на оптроне. Нужна развязка, без нее никак.. Так вот. Вместо повышающего пн последовательно с батареей от юпс (12В 5Ач) включаю элемент "крона" - на выходе оптрона в рабочем состоянии 22В - норм. Без сигнала - 0В. Схема работает как надо, включение около 1сек, выключение также. Всего бы ничего, а решил слегка повысить напряжение питания до "бортового", 14.4В путем последовательного соединения аккумулятора + 5В канал АТХ, ноги стабилизации - на плюс акума и минус АТХ. выход 14.4В с токами до 20А стабильно. Далее. Включаю схему через туже "крону" - включение идет нормальное, однако при пропадании сигнала на оптроне, на затворе транзистора напряжение до нуля уже не падает, а опускается лишь до уровня 1.9-2В, итог - потребление двумя лампами около 0.6А в "выключенном" режиме! Постоянно греется радиатор.. Отнимаю любой из длинных проводников (в схеме) - питание оптрона (выключатель+3м провода), выход оптрона (ок. 0,5м), или самую нагрузку (~3м) - напряжение на затворе снижается до ноля за 2-3секунды! Выходит, виной всему - наводки на длинные проводники в домашних условиях, так понимаю? и наводки-то немалые.. конденсатор 47мкф, шунтированный резисторами (52кОма) держит заряд на уровне 2В.
В машине, надеюсь, ничего подобного не должно возникнуть? ибо по 0.6А на 4 канала это уже около 35Вт рассеиваемой на радиаторе мощности!
И еще. касаюсь плюса (радиатора) рукой, напряжение на кондере падает до 1.6-1.7В. Думаю все-таки в наводках дело..
может кто встречался с подобными трудностями? или как от них избавиться можно? может поставить кондер вместо 47мкф, скажем 1000? или не поможет?