Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.

[Domen0000]

Парни у меня всегда одна проблема - это выбор габаритов.
Мне интересно у кого какие. Я тут 2 недели бегал по знакомым в поисках
старой аппаратуры и нашёл только разбтую " РОМАНТИКУ " и катушечный
магнитофон. С усилка я взял дно литое из аллюминия, а из мафона боковухи. Короче каркас аллюминиевый. Ширина 46мм., длинна 28мм., высота 12мм. Сколько мне шпильками добавить длинны? Кому интересно
могу скинуть фото.

[NoNe]

NoNe, я б еще посоветовал на будущее красить порошком, но черной матовой. Номер сейчас не вспомню. Обычно она есть у красильщиков.

Да все цвета у моих красильщиков есть. Мне просто понравился цвет старое золото

[.Васильев]

Позвольте чуть уточнить . Нарезку резьбы намного лучше производить с применением натуральной олифы, при сверлении мы обычно использовали на производстве смесь самого дешёвого масла веретёнки и воды ( так называемую эмульсию) одно масло горит и охлаждение сверла менее качественное. На счет свёрел блин ну не все же живут в больших мегаполюсах и не все же имеют возможность приобретать высококачественный инструмент. Да и всегда ли целесообразно это? И еще вот что , важны и угол заточки инструмента и симметрия и не задрана ли попа сверла , конечно все приходит с опытом, и надо учитсься этому. Да по болгаркам и прочему инструменту мой совет для себя приобретать инструмент серий " мастер" , серия " профи" для неумелых рук не годится. да и дороже значительно . К примеру бензопила"Штиль-180" стоит примерно 5500р-6500р в зависимости от региона , а самая дешевая пила из серии "профи" "Штиль-250" 12000р.

[Yury Novikov]

Почему-то нарезка резьбы в аллюминии с маслом получалась очень плохо. С олифой не пробовал. Когда перешел на керосин или уайт-спирит, качество резьбы стало заметно лучше. Немного похуже с мыльной эмульсией. Аналогично и с ручными метчиками, М2.5, М3 херня получалась полная. В резьбе люфты. Пробовал нарезать и двумя номерами и только первым. Немного помогло уменьшение диаметра сверла до 2.4 под резьбу М3. С машинными метчиками и шуруповертом, результаты получаются получше. Остается проблема осевого отклонения при входе метчиков в отверстие. Но это уже видимо нужно решать станком.

В связи с чем более практические вопросы. Какой можно посмотреть точный сверлильный станочек, с регулируемыми от 0, и скажем до 5-6 тыс оборотами, с автоподачей с регулируемой скоростью, и возможностью работать с любыми материалами толщиной до примерно 15 мм, при диаметре сверл от 1 мм. Координатный стол не был бы лишним. При этом хотелось бы чтоб этот станочек был небольшого габарита. Каких фирм лучше покупать сверла и метчики? Как очень примерно посчитать требуемую мощность на валу, исходя из диаметра инструмента и толщины материала? Как расчитывается скорость автоподачи для машинных метчиков?

[Andgal]

Почему-то нарезка резьбы в аллюминии с маслом получалась очень плохо. С олифой не пробовал. Когда перешел на керосин или уайт-спирит, качество резьбы стало заметно лучше.

А Вы попробуйте нарезать с помощью обычного сала . Это старый способ, я также пробовал смазывать техническим вазелином, тоже хорошо.

[Openreel]

Почему-то нарезка резьбы в аллюминии с маслом получалась очень плохо. С олифой не пробовал. Когда перешел на керосин или уайт-спирит, качество резьбы стало заметно лучше. Немного похуже с мыльной эмульсией. Аналогично и с ручными метчиками, М2.5, М3 херня получалась полная. В резьбе люфты. Пробовал нарезать и двумя номерами и только первым. Немного помогло уменьшение диаметра сверла до 2.4 под резьбу М3. С машинными метчиками и шуруповертом, результаты получаются получше.

Теперь поедем в теорию. Есть понятие режим резанья, в который входит подача и линейная скорость. На практике оборудование имеет некий диапазон в котором может резать. При резки металла в некотором диапазоне режима резанья возникает наклеп. Соттветсвенно всеми силами стараются не попадать в этот диапазон, работая либо ниже либо выше. У алюминия этот диапаон очень широк что и дает проблему. Попытка решить ее разными смазками, выборами углов ничего кардинально не изменит. Надо либо выше либо ниже. Выше это всякие дримели, проксоны и прочие прямошлифовальный машинки - тоесть бешеные обороты(надо получить линейную скорость много десятков метров в секунду) Может даже на пневматические имеет смысл смотреть. Но при этом надо решать вопрос отвода тепла.
Очень может быть что придется заюзать СОЖ, чего в домашних условиях желательно обойти за тридевять земель, любой ценой.

Либо наоборот уходить в ползучие скорости. Тоесть очень медленно. Для метчика по понятной причине только вниз.
Патрон в станке крутить рукой. Проблем с охаждением нет вообще, но производительность никакая.
Если несколько уменьшать диаметр отверстия, то можно перевести метчик в режим накатки, что и улучшило результат.

В связи с чем более практические вопросы. Какой можно посмотреть точный сверлильный станочек, с регулируемыми от 0, и скажем до 5-6 тыс оборотами, с автоподачей с регулируемой скоростью, и возможностью работать с любыми материалами толщиной до примерно 15 мм, при диаметре сверл от 1 мм. Возможность наклонять шпиндель (сверлить под углом), была бы не лишней, как и координатный стол. (Если сверление под углом это слишком сложно, то это не обязательно.) При этом хотелось бы чтоб этот станочек был небольшого
габарита.

Тяжелые требования однако. Хочешь точность, сразу получи вес.
Я кладу на подвижный стол бытового станка тиски на несколько кило. Конец стола опускается на 2мм!
Изгиб колонны и прочие деформации. А ведь 20 кг чугуния! Далее, точный шпиндель имет дорогой узел - подшипники.
Если мы при этом хотим оборотов примерно выше 3к то цена этого узла будет быстро расти. потому как мощность на нем терять надо минимальную - иначе нагрев и потеря точности. Следствие из этого - отсутвие ременной передачи, дающей большую аксиальную нагрузку на шпиндель.
Значит шестернки(прямой привод не рассматривается). Они потянули бошку, та вес и цену. 3к денег , 200кг за самый _начальный_ вариант.

Точный сверлильный шпиндель за недорого - 2к оборотов в пределе. 300 баксов. 50 кг. Конус морзе - ставь чего надо, хоть цанговые патроны под мелочь(они кстати стоят заметных денег). вобщем с остнасткой протянет примерно на 600.

Есть смысл взять станок на 3 фазы и 380, прицепить к нему инвертор. На работе поставили на отечественного монстра инвертор - одни положительные эмоции, в первую очередь за низкие скорости вращения и плавную регулировку.

Есть варианты с наклонной башкой - но я бы очень крепко подумал, жесткость ниже при прочих равных, размер больше. Никто не мешает стол наклонить.
Хочешь странного - купи синусные тиски
Фрезерных тисков с разным количеством степеней свободы тоже есть. Но все стоят денег больше 100.
Самые дешевые сверлильные тиски, за 40 уже хорошие.

Любимая фирма по остнастке - GROZ. Из того что есть в наших краях - самое удачное соотношение цена - качество.

Координатные столы можно глянуть от Энкор
самая халява http://www.enkor.ru/index.php?menu=m...u=6&sub2menu=5
Только ты с них плеваться будешь наверно
125 у меня на работе есть, для бытовых станков просто огромные. 75 и 100 можно посмотреть, но это все ни разу не точное.
Вот тут можно купит сам стол за недорого
http://www.enkor.ru/index.php?menu=kormet&submenu=4

Собственно можно у них и станки покупать, только надо смотреть в оба и крепко думать. Оно из самой нижней ценовой категории. Шестернки из пластика, движки коллекторные...

...
Вообще сверлильный с автоподачей это уже не совсем сверлильный. Это уже вертикально фрезерно-сверлильный, другая ценовая и весовая категория.

Расчитывать на вес от 100-150 кг, меньше только игрушки.


Мне нравятся Jet (www.jettools.ru), Proma тоже вменяема.

Все это китайский оэм, что бы там не трындели манагеры. Поэтому тоже надо в оба смотреть.
Ну и желания продовцов учитывать. Сначала заставить остнастку под станок привезти, потом станок покупать Если в обратном порядке, то будет дольше По российским станкам ничего не скажу, там за ТТХ каждого станка денег хотят, вобщем беда с менеджментом, да и малявок у нас только в каталогах есть.

Каких фирм лучше покупать сверла и метчики?

Лучше покупать в специализированых на проф инструменте магазинах. Там по месту и смотреть.

Знакомые ЧПУшники со станками за мегабаксы фанатеют по инструменту от Sandvik. Цена соотвествует станкам

Как очень примерно посчитать требуемую мощность на валу, исходя из диаметра инструмента и толщины материала?

Толщина материала не роялит в первом приближении.
Роялит материал заготовки и резца, режим резанья (скорость и подача). У токарного резец один. у сверла резца два. При прочих равных надо в 2 раза больше мощность. У фрезы резцов много, надо много больше мощности.
Рекомендованые режимы резанья можно глянуть в "справочник молодого токаря" и подобных Шикарную подборку литературы можно взять тут http://www.mirstan.ru/index.php?page=tech

Если совсем очень примерно, то пол киловатта S1 на сверлильном - уже очень приятно.

Вот еще забыл спросить. Как расчитывается скорость автоподачи для машинных метчиков?

(авто)подача измеряется в милиметрах на оборот шпинделя . В твоем случае совпадает с шагом резьбы

Для станков (особенно маленьких!) обычные автоподачи значительно меньше шага резьбы, поэтому для нарезки резьб идет специальная наладка (у токарных за это отвечает гитара, и обычно надо взять из комплекта шестеренок и собрать по таблице резьб)

Надо полагать ты другое чего-то имел ввиду?


Только не надо так делать. Для токарных есть специальные приблуды, где метчик имеет некоторую свободу, в первую очередь по подаче.

[Yury Novikov]

За ссылки на станочки спасибо. Буду изучать.

Если крутить патрон при нарезке резьбы вручную, не очень понятно как быть с подачей? Если просто крутить, мечик же сам в материал не полезет, развернет дырку и все.

Добавлено через 2 минуты

Для станков (особенно маленьких!) обычные автоподачи значительно меньше шага резьбы, поэтому для нарезки резьб идет специальная наладка (у токарных за это отвечает гитара, и обычно надо взять из комплекта шестеренок и собрать по таблице резьб)

Надо полагать ты другое чего-то имел ввиду?

Я имел вииду некое автоматическое устройство в составе станка, чтоб можно было просто поставить нужный метчик, нажать некие кнопки/рычаги, и дальше что б оно происходило с гарантированным результатом и без моего участия

[Zinger]

Черновая резьба метчиком легко с помощью станка нарезается (вертикально сверлильного)
На заводе М5 метчиком нарезали на вертикально сверлильном станке(настольном) с минеральным маслом. Рукой подачу делали и резали
Только с первого раза может и не получится

[Ulis]

Ту Openreel: Черт возьми, приятно читать, как пишет специалист - прямо мед в уши.

От себя добавлю.Для неразъемных соединений алюминия (да и стали) лучше использовать тяговые заклепки.
Они бывают различных диаметров (алюминиевые и из нерж. стали.)
Инструмент - ручной заклепочник, самый дешевый порядка 95 рублей.
И никаких проблем с резьбой.

[Andrey Orloff]

ого ... нашел у себя в закромах "Справочник токаря" А.Н. Оглоблин,1949 г. издания..там много чего про обработку материалов есть.

[Yury Novikov]

Для неразъемных соединений алюминия

Я все свои механические работы стараюсь ограничить сверлением дырок и нарезанием резьб в радиаторах и шасси. Поэтому лично для меня только эта часть мероприятий актуальна. А всякие неразъемные соединения это все на завод. В общем-то я давно уже наловчился это все делать, и довольно хорошо, но очень не люблю на это тратить время и хочется чтоб быстро, точно и гарантировано, поэтому ищу пути автоматизации.

[JBL-GTO]

Фраза "походить и поспрашивать" отдает каким-то совковым наивом. С тех заводов где есть хорошее оборудование и где работают приличные специалисты, ничего такого (что в карман не помещается) налево не вынесешь. И рисковать увольнением и статьей за ваш разовый копеечный заказ никто в здравом уме не станет. Поэтому хоть обходись вокруг заводов и хоть обспрашивайся. Даже если чудом найдется идиот, который не побоится разговаривать с тобой у проходной завода, то смысла этот разговор не будет иметь никакого. Чтоб не было проблем с заготовками и с последующим выносом с завода, все придется заказывать официально. А если заказывать официально, то совершенно не обязательно искать какого-то там "токоря-расточника". Его найдут его начальники и дадут соответвующее задание (За ваши деньги разумеется.)

Вот!
мы движки авиационные делаем самые лучшие в мире ...
а металлоискателей понатыкали! Часы на руке вместе с телефоном и ключами звенят!Еще бы! вдруг цвет.мет. потащишь (что при маленькой оплате вполне естественно. электрик 5-го разряда получает 5000рублей в месяц,если не работает в выходные и сверхурочно)
правда я когда увольнялся умудрился забрать оттуда автомобильные часы и стрелочники (контроль записи) от магнитофона "комета стерео 212"...
хотел комету целиком забрать(как корпус) но для того, чтобы вынести, нужно было писать заявление начальнику цеха,чтоб он дал разрешение. или договориться с начальником караула-кому этот хлам нужен?

[Openreel]

За ссылки на станочки спасибо. Буду изучать.

Если крутить патрон при нарезке резьбы вручную, не очень понятно как быть с подачей? Если просто крутить, мечик же сам в материал не полезет, развернет дырку и все.

Руки две. Одной крутишь, другой "подачу" делаешь.
Фатический никакой разницы, все так же как и воротком.

Я имел вииду некое автоматическое устройство в составе станка, чтоб можно было просто поставить нужный метчик, нажать некие кнопки/рычаги, и дальше что б оно происходило с гарантированным результатом и без моего участия

Хочу такую паяльную станцию, чтобы на плату детальки сложил, катушку с припоем воткнул, нажал пару кнопок и пошел кофе пить, а оно все само спаяло, без лишних вопросов. И чтобы маленькое, как Эрса рдс80, или чуть больше.

Обычно я поручаю паять монтажнице на работе, паяет супер, но слушает шансон и не всегда на месте. Поэтому иногда паяю дома, хотя не люблю на это время тратить.

[Yury Novikov]

Хочу такую паяльную станцию

Есть такие "паяльные станции". Собственно для них СМД и др. компоненты рулонами выпускаются, чтоб питатели заправлять. Но размеры и цена сильно побольше чем у маленькой Ерсы.

С резьбой понял - чтоб сразу дешево, просто и автоматически не получится. Спасибо за конкретику.

[Openreel]

Я все свои механические работы стараюсь ограничить сверлением дырок и нарезанием резьб в радиаторах и шасси. Поэтому лично для меня только эта часть мероприятий актуальна. А всякие неразъемные соединения это все на завод. В общем-то я давно уже наловчился это все делать, и довольно хорошо, но очень не люблю на это тратить время и хочется чтоб быстро, точно и гарантировано, поэтому ищу пути автоматизации.

Автоматизации за разумные деньги не будет.
Фактический ее вообще не будет, поскольку все виды ЧПУ можно условно поделить на две группы.
1. Очень точносложное уникальное с горой спееней свободы и тд.
2. Заточеное под простые операции, но чтобы быстро и много.

Я не вижу в исходной задаче ничего относящегося ни к 1 ни к 2. При этом оператор 1 должен быть грамотным и опытным станочником, иначе и инситрумент угробит и заготовку.

Для сверления отверстий в радиаторах более чем достаточно JDP-10M, если это большие и тяжелые радиаторы, и диаметры сверления идут от 8мм и выше, то можно и JDP-13M ( более толстая колонна).
Минимальные обороты - 210(бытовые минимум 500). Передача на трех шкивах и двух ремнях.

Если хочется малекий - есть у Энокора.
Называется Корвет 411. Реально маленький, меньше обычных бытовых, размерами как оборотистый от Проксона(рядом в живую видел). Но с вращающим моментом на малых оборотах будет совсем плохо, как у мелкой дрели.
Мне не особо он на вид понравился, не долгоигающий, а игрушек нынче совсем не хочу.

Фрезерный JMD-1 от JET может иметь смысл, лучше попробовать в живую.
Если бы брал себе, то сразу смотрел бы JMD-2, возможно оно будет лучшм вариантом, если цена не остановит.
...
Но если это все радости не даст, то зачем?
Пусть на заводе все до последней дырки делают.

[Yury Novikov]

Пусть на заводе все до последней дырки делают.

Для готовой конструкции да, а на макетной стадии это не получается. Пока конструкция отрабатывается приходится по моногу раз все переделывать, пересверливать. Вот только поэтому.

Добавлено через 15 минут
Сверление у меня почти всегда одинаковое, или под резьбы М2.5, М3, М4, М5, или просто отверстия под такие же болты. Большие диаметры редко. Больше 10 мм вообще не сверлю, поскольку нереально. Проще напильником/надфилем. Соответственно и станочек нужен который сможет сверлить от 1мм до примерно 10мм.

Фрезерный JMD-1 от JET может иметь смысл, лучше попробовать в живую.
Если бы брал себе, то сразу смотрел бы JMD-2

Симпатичные станочки. Цена такая не останавливает. Скорее вес остановит. Это уже стационарные штуки, перетаскивать с места на место только кран-балкой. А вот обнаружил что JMD-2 и JMD-15 стоят одинаково. У 15-го каких-то люксов меньше при большей мощности?

[S_Grey]

Позволю себе напомнить:

Парни у меня всегда одна проблема - это выбор габаритов.
Мне интересно у кого какие. Я тут 2 недели бегал по знакомым в поисках
старой аппаратуры и нашёл только разбтую " РОМАНТИКУ " и катушечный
магнитофон. С усилка я взял дно литое из аллюминия, а из мафона боковухи. Короче каркас аллюминиевый. Ширина 46мм., длинна 28мм., высота 12мм. Сколько мне шпильками добавить длинны? Кому интересно
могу скинуть фото.

А то ЧПУ...

[.Васильев]

В саму точку.

[Openreel]

Симпатичные станочки. Цена такая не останавливает. Скорее вес остановит. Это уже стационарные штуки, перетаскивать с места на место только кран-балкой. А вот обнаружил что JMD-2 и JMD-15 стоят одинаково. У 15-го каких-то люксов меньше при большей мощности?

Исходная фраза была не столько про JMD-2, сколько про "не трать время на JMD-1, BD-3 и прочие макеты".

Если размер и вес 15го не останавливают, то он конечно интересней. 2ой интересен соотношением возможностей и веса, и если именно габариты и вес сильно лимитированы, то смотреть на него. Лучше в живую сравнить. Я пока не щупал их фрезерных, только по каталогу. В живую смотреть буду не раньше чем через месяц или 2, у нас по плану покупка нового листогиба.
Токарных JET смотрел BD-3, BD-7, BD-8, BD-920.
BD-920 недавно куплен, народ доволен, даже фотосессия есть Через несколько месяцев можно будет конкретными впечатлениями от эксплуатации поделится.

[fresh_meaT]

Всем привет! Глядите какую штуковину нарыл! Просто прирождённый корпус усилителя По непроверенным данным сервер старый или чтото в этом духе.

[S_Grey]

Предлагаю пообсуждать, все таки, тему.
Мне видится расположение радиаторов по бокам корпуса, как у Ридико в PA9000. Откидываются радиаторы, откидываются платы, мечта ремонтника! (а я был им, в прошлом).
Сделали мне, по заказу, радиаторы (почти такие же). Потихоньку собираю металл, у нас с этим большая проблема.
Но кое-что хочется изменить.

Отдельная плата для моста и фильтра, установленная параллельно радиаторам (корпус предполагается 17"). Между этой платой и платой УМ стальной экран-перегородка.
Конструкция блока питания не менее важна, чем все остальное.
Имеет ли смысл часть конденсаторов фильтра расположить в отсеке УМ, а часть в отсеке БП и между ними резистор или дроссель?