ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия

[Nota Bene]

Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.

[duty]

тогда ещё вопрос слегка такой неразумный. А клеим какой стороной датчик? за керамику? или за тыльную сторону?

[Nota Bene]

А клеим какой стороной датчик? за керамику? или за тыльную сторону?

Я пробовал и так и так. Работает. Но есть нюанс - со стороны керамики (обкладки) имеются объемные точки пайки - плотно приклеить изоленту не получится. нужно будет сделать вырезы в изоленте. В любом случае между пьезоэлементом и стоечкой не должно быть прослойки из изоленты - оторвет нафиг

[duty]

Просто мне кажеться что за тыльную сторону (металл) лучше приклеить, тогда надо изоленту клеить на керамику и резать круги. а если покрыть слоем силикона или жидкие гвозди?

[Nota Bene]

а если покрыть слоем силикона или жидкие гвозди?

ИМХО, (потому, что не пробовал) - силикон плохо демпфирует, а слой "жидких гвоздей" будет после схватывания очень жестким...

[duty]

просто в Бейме своей я отклеил колпачок, и сегодня помажу слоем эпоксидки и он будет вообще крепучим. Там же ПРО динамик, с огромной мощностью, посему колпачок крепкий как плоскогубцы, а под эпоксидом там будет вообще. И хочу чтоб без ошибок. Приклеил и больше не отклеивал. Нету там возможности много экспериментировать. Посему какой совет. Клеить к железу или к керамике, и изоленту с одной стороны или с двух, может двухсторонний тоненький скотч наклеить.
Спасибо.

[dEmon]

силикон плохо демпфирует

а если поверх силикона слой, например, фольги?
и насколько целесообразно покрытие пьезодиска изолентой, где резонанс собственно пластины изначально, и как изменяется?

по поводу выводов....
а если подводящие проводки (изолированные, тонкий МГТФ например) кинуть по разным сторонам втулки, один припаять к одной стороне диска, а второй с другой через просверленное заранее отверстие? как пьезокерамика отнесется к сверлению? вроде при таком варианте не должно быть завязки...
в любом случае в ближайшее время (после выходных, может к концу недели) попробую соорудить такой датчик.

[hasap]

а если покрыть слоем силикона или жидкие гвозди?

Пробовал демпфировать силиконовым герметиком, после высыхания оного результат почти нулевой. Но если снять ачх датчика сразу после нанесения, когда герметик еще не схватился, результат лучше, чем с изолентой. Напрашивается вывод, демпфировать, чем ни будь вязким.

[Nota Bene]

а если поверх силикона слой, например, фольги?
и насколько целесообразно покрытие пьезодиска изолентой, где резонанс собственно пластины изначально, и как изменяется?

по поводу выводов....
а если подводящие проводки (изолированные, тонкий МГТФ например) кинуть по разным сторонам втулки, один припаять к одной стороне диска, а второй с другой через просверленное заранее отверстие? как пьезокерамика отнесется к сверлению? вроде при таком варианте не должно быть завязки...
в любом случае в ближайшее время (после выходных, может к концу недели) попробую соорудить такой датчик.

Братцы, все варианты реализации датчика ОДИН человек в разных сочетаниях перепробовать просто не в состоянии... Даже, если сразу отбрасывать заведомо идиотские. Если ВЫ хотите попробовать что-то свое, то НИКАКИХ гарантий приличного результата на основании собственного опыта я просто дать не в состоянии Если есть время и, главное, желание поэкспериментировать, то - только вперед - приветствую. Разных вариантов просто тьма. Весь негативный опыт выкладывайте здесь - от этого будет только польза для участников данной ветки...
Приготовьтесь к тому, что это может отнять у вас достаточно много времени

[ditter]

может проще для целей демпфирования использовать раствор герлена ?

[dEmon]

НИКАКИХ гарантий приличного результата на основании собственного опыта я просто дать не в состоянии

Приготовьтесь к тому, что это может отнять у вас достаточно много времени

Так я про гарантии ничего и не говорил, я лишь спрашиваю Вашего мнения как заведомо более авторитетного. Может, например, от сверления нарушится структура материала и тд и тп. Вот и не хочу бить своих шишек, если об конкретный косяк их уже набил кто-то другой , поскольку как раз времени уж очень много свободного и нет. Но это не значит, что его нет совсем

Да, кстати, по поводу пользы (конкретной, в графиках ) от наклеивания изоленты вопрос еще открыт. Необходимо ли это вообще?

[Nota Bene]

Необходимо ли это вообще?

Да, я считаю, что иначе очень трудно задавить добротность МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ подложки пьезодиска. Добротность незадемпфированного пьезодиска может достигать нескольких сотен единиц

может проще для целей демпфирования использовать раствор герлена ?

ИМХО, толщина получившегося слоя герлена будет недостаточна для подавления добротности пьезоэлемента. Против материала герлен (как пропиточного средства) ничего против не имею.

например, от сверления нарушится структура материала и тд и тп.

Да просто он потрескается, и всё. И сверло посадите... ИМХО, заведомо тупиковый путь.

[dvm]

а если поверх силикона слой, например, фольги?

С фольгой у меня получалось хорошо. Брал тонкую медную фольгу и наклеивал её двусторонним скотчем на пьезодиск со стороны латуни. Но тут важное значение имеет качество скотча. Использовал белого цвета (названия не знаю) – с ним получалось нормально. Пробовал дешевый желтый - не подходит, так как его клеевая пленка очень мягкая и при повышении температуры (это важно для динамиков большой мощности, в которых датчик устанавливается под пылезащитным колпачком) края фольги отстают. Мне тут авторемонтники подсказали, что есть двусторонний скотч, которым на автомобилях молдинги приклеивают, так он держит насмерть, правда, значительно дороже обычного. Хочу такой попробовать. А может, попробую фольгу просто приклеить, например, «Моментом»
Вывод проводника от обкладки пьезодиска делаю так. Припаиваю к центру обкладки пьезодиска тонкую жилку, например, от МГТФ-0,07 . А еще лучше такую же тонкую, но посеребреную. Место пайки обмазываю маленькой капелькой силиконового герметика (чтобы проводок не отломился). После приклейки центральной опорной втулки к донышку в его центре сверлю отверстие диаметром около 1 мм. Туда вклеиваю кусочек трубочки – изоляция от тонкого МГШВ. И когда приклеиваю пьезодиск к центральной втулке, пропускаю проводочек через эту изоляцию от МГШВ. Далее этот проводочек веду по наружней поверхности донышка (изолирую от него полоской тонкого скотча) туда, куда надо.

может проще для целей демпфирования использовать раствор герлена ?

Герлен в пропитке держится хорошо, а с твердой поверхности со временем обязательно стечет, особенно при повышении температуры.

[Viktor S]

подсказали, что есть двусторонний скотч

3M (три эм)

[-AnD-]

-AnD-,
сделаешь фото усилителя и платы эмос ? хочется глянуть как та часть выглядит .

Пока все выглядит вот так. Как только соберу нормальный усь - начну все упаковывать.

Сопли - наше все!!!

[Nota Bene]

Пробовал демпфировать силиконовым герметиком, после высыхания оного результат почти нулевой

В общем-то, логично. После полимеризации получается "резинка" с малым декрементом затухания. У изоленты потери при деформации значительно выше. Особенно хорошо это видно, если растянуть руками кусок изоленты и отпустить - насколько плавно по сравнению с резиной будет возврат в исходное состояние.

Сопли - наше все!!!

Главное - чтобы ни одно животное при опытах не погибло

[Александр К.]

С фольгой у меня получалось хорошо.

Возможно, подойдёт тонкий жёсткий пластик или стеклотекстолит. На скотч.

[Viktor S]

По демпфированию можно посмотреть в сторону виниловых самоклеящихся плёнок ORACAL, они есть разные, потоньше чем изолента, числом слоёв наверняка можно регулировать степень демпфирования. Искать их надо у рекламщиков, цена от 100 руб за метр.

Про лужение алюминиевых донышек:
В магазинах встретил две жидкости - которая слева - беспонт, с той, что справа лудить алюминий песня.

[-AnD-]

И хочу чтоб без ошибок. Приклеил и больше не отклеивал. Нету там возможности много экспериментировать.
Спасибо.

ИМХА: пьезик необходимо демпфировать изолентой и не заморачиваться со смолами/герметиками/и прочей клеящейся бедой. На мой ламерский взгляд, не нужно создавать толстый слой липких материалов сверху, т.к. это приведет к повышению массы => уменьшению частоты резонанса + падению чувствительности пьезо пластинки, нужен максимально легкий, но хорошо прикливающийся и создающий натяжение по по плоскости элемент, как следствие - резонансная частота пластинки чуть чуть опустится, но пик прижмется и практически не пострадает чутье датчика (а следовательно соотношение сигнал/шум). Кроме того, из собственного опыта: значительный эффект в +, в плане повышения резонанса датчика (вывода его из рабочей полосы ЭМОС), оказало уменшение диаметра пьезопластинки (в моем случае с 30 до 20 мм), что очень благотворно сказалось на у стойчивости системы на верхних частотах (в полном пределе регулировки глубины ЭМос проявляется только возбуд на ИНЧ, что уже относится к общей жесткости конструкции и передаче деформаций с диффузора-катушки на герметичную конструкцию датчика (внутрь двух полусфер ватку распушеную неплохо засунуть)). В моем случае большое влияние на ИНЧ оказывает объем воздуха под датчиком (~100-150мл) и довольно большой ход диффузора, что деформирует камеру датчика (отверстия в большом донышке-адаптере не справляются) что приводит к самовозбуждению на ИНЧ.
Типа того и все такое......... ))))))

Viktor S, с правой сталкивался - лудит хорошо, тлько в данном случае это лишнее, донышки клеить меж собой на герметик (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!), а в остальном, пайка отводов на продетые через отверстия медные проволочки - кайне технологична и без геммороя

[duty]

тут вопрос не в подборе материала, а вопрос в долговечности. насколько долго хватит приклеенной изоленты, характеристики которой изменяются под действием температур. мне кажется что скотч или тот же оракал будет стабильнее.

[VVS_]

Вопрос, можно ли сделать аналог ЭМОС на принципе повышенного демпфирования ДГ в области НЧ при помощи ПОС по току?
Я так делал, хорошее демпфирование получил (диффузор руками трудно продавливался), но никаких замеров на тот момент не производил, из за звона в области мидбаса все забросил. Было это давно, вопросом устойчивости толком не занимался. Возможно в цепи коррекции надо было Т мост или что-то повыше порядком.
Nota Bene можете сказать на вскидку, можно ли из этой идеи что-то выжать?
Просто заниматься переделкой буржуйских эстетично смотрящихся динамиков рука не поднимается, городить бародатчик нет желания..

Разве что попробовать электретный микрофон с перевернутой полярностью (запас по клиппингу большой), но это не сейчас.