Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
Inversiya, Мотать обязательно равномерно по всему кольцу. Кольцо предварительно изолировать, если оно само уже не изолировано (ну пример изолентой обмотать). Между обмоткани обязательна нужна изоляция. Лучше мотать в несколько проводов. Вторички на одинаковые напряжения мотать сложенеми вместе проводами, что б напряжения одниковые на них получились. Порядок намотки особого значения не имеет, но лучше первичку мотать первой, с точки зрения электробезопасности, т.к. она соединина с сетью (при намотке ее первой она оказывается глубоко внутри трансформатора и до нее трудно будет чем либо докоснуться).
Дорогие, падлы, для студента...
Просто Саня ;)
Время и нервы дороже. Чем ближе будет окончание студенчества и чем больше будет появляться зарабатываемых своим трудом денежных знаков в кармане, тем больше начинаешь ценить качественные вещи и удобство пользования ими.
Да и не так уж дорого стоит колечко нормальное (если конечно не живешь на одну стипендию весь месяц)
Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
Добрый день товарищи. Собрал обратноходовой БП на микросхеме ТОР227YN, трансформатор POL30030 и диод на выходе MUR1620CT, схема по даташиту на POL30030 выходное напряжение 30 В 3 А. Микросхема стоит на радиаторе площадью около 75 см\2, диоды в диодной заборке включены параллельно и посажены на радиаторе площадью около 100 см\2 . Разводка платы примерно па даташиту на ТОР227, все провода минимальной возможной длины.
Есть проблемы, это чудо очень не слабо греется, при 2А нагрузки радиаторы около 65 гр по цельсию при комнатно температуре около 20 гр. По даташиту на MUR1620CT, у них падение 0,97 В при токе 8А на 120 Гр, значит на них должна выделятся мощность не больше 2 Вт, а радиатор греется как буд-то там 10- 15 Вт.
Кто имел дело с ТОР-ами в чем может быть проблема?
Алижан, я тоже подумывал о трансе, похоже он в насыщении, без нагрузки его температура около 45 Гр, но думал что проблемы с чем-то другим транс типа заводской, не подозревал что они могут гнать фуфло.
Обнаружил в интернете документ по блоку питания с указанными характеристиками 30V 3A [POL-30030, TOP227, MUR620(!)] Может звон в цепях или ошибка с выбором диода? Хотя скоростные параметры не сильно отличаются, не считая тока.
Однажды возникла необходимость замены транзистора 15n03. поставил 45n03 - разгорелось, но работало
Из-за мизерной разницы в скорости открывания-закрывания грелся намного меньше именно 15n03. Это был импульсный стабилизатор на материнской плате.
Вот, кстати, ссылка на обсуждаемый БП:
http://www.premiermag.com/pdf/pol-30030.pdf
Faleex, рековери тайм у 620 и 1620 одинаковый, с 45n03 ситуация иная, у него емкость затвор-исток намного выше вот драйвер и не вытягивал нужного тока.
Запусти только что РОL30030 в прямоходовом режиме с UCC3813-1 + 2 x IRF740 + IR2104 в качестве драйвера верхнего ключа, на выходе MUR1620CT, при параллельном включении выходных обмоток на максимальном шиме транс вытягивал 20 В на 2 А, включил выходные обмотки последовательно, 30 В 3А без проблем и ключи еле теплые без радиаторов и диоды тоже еле теплые, вот обмотка транса только греется, сердечник холодный. Нужно искать подходящий транс.
Что посоветуете товарищи из готовых трансов которые без проблем можно купить на просторах СНГ? Что бы вытянуть в форварде однотактном или двухтактном полумосте - 30В 3А (девайс предполагается в серию, самопал не рулит)
Собрал преобразователь по следующей схеме.
12-250В для питания лампового гитарного преампа.
При работе плавает выходное напряжение. Сначала растет затем начинает колебаться +/- 10 вольт, потом +/-3 В.
Что может быть причиной, плавают номиналы?Прогреваются? Конденсаторы керамика(марку не знае мелкие желтые), резисторы МЛТ. Ключ с теплоотводом 5 см.кв. не греется.
Я не уверен что так и надо. Что лучше предринять, перепаивать детали?
Это кто ж вас надоумил впендюрить на выход бустера диод KBP06? замените скорее ну хотя бы на какое-нить дерьмо типа HER308, и не включайте больше, пока не замените, как оно вообще сразу не стрельнуло.
Добавлено через 46 минут
Генри, ух ты, ё-маё, сразу и не заметил. У вас постоянная времени R7C4 аж примерно 5 мксек - это ж тихий ужос... схемка и правда героическая. Скорее сделайте например С4=2200, R7=120...470, тоисть не более 1 мксек.
Последний раз редактировалось лысый; 03.01.2008 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
У меня стоит диод BYV26-E 1FX (а корпусе написано).По datasheet 1000В.
А чем этот KBP06 плох вроде же 600В. Или я чего не доганяю? Коли не сложно поясните, буду только благодарен.
Ссылку на статью не могу кинуть, на коипе осталось описание.
R2 - Задает в паре с конденсатором C3 рабочую частоту и так называемую "мертвую зону" генератора. При значениях на схеме она составляет 100кГц, мертвая зона - 1.2 мкс.
R6/R7/C4 образуют цепь защиты от сверхтока в ключе. максимальный ток задается резистором R6. При идеально сделанной катушке (как у меня ) подойдет номинал 2-5Ом, если вы мотаете катушку впервые, то поставьте там 0.5-1Ом (да, именно единиц Ом, это необходимо, мощность этого резистора 0.25Вт).
Последний раз редактировалось Генри; 03.01.2008 в 22:09.
Спасиба, предложение заценил.
А у вас точно катушка идеальная? точно-преточно? а скажите плиз, при каком токе индуктивность вашей катушки снижается, ну скажем вдвое (не бум о насыщении)?
Ну, никакая это не цепь защиты, а вход контура регулирования тока, и працювать ему трэба на всех режимах, а не только на сверхтоках, потому и низя там RС аж 5 мксек.
Не в вольтах дело, там ультрафаст нужен, а это диод общего применения. Частота, на которой бустер работает, ему как паровому движку 7 тыс. об/мин.
Социальные закладки