Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[adres]

Раз с аглицким так хорошо, то ссылка:
http://www.woodshopdemos.com/decbx-1.htm - и дальше "next" тискать,
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=22815 - вот здесь с ПУРом работают
http://forums.klipsch.com/forums/t/1...px?PageIndex=1 - ещё рекомендации и приёмы
http://www.oakwoodveneer.com/tips/ironon.html - Iron On Veneer / PVA Glue Method

[igor_kutuzov]

спасибо надо почитать будет.

этот ацетоновый ПВА - клей мастер разбавляется растворителем но под вакуумом не клеит как и говорил Romanoff , теперь надо ПВА от клейберит попробовать и выяснить разницу между советским ПВА и немецким . и всё таки сетку надо если уж стола в клеточку нет , пробовал небольшую плоскую деталь вакууммировать и пакет сплющился а сама деталь не особо просасывалась потом складок на жамкал от клапана до детали и деталь обжалась зверски.

[Pyku_He_oTTyda]

с ПВА все гораздо проще: если из большой банки отлить клея в маленькую банку и герметично закрыть ее крышкой, то клей в маленькой банке останется таким же, как и в большой, то есть не засохнет.
Абсолюдно тоже самое происходит и под вакумным мешком.
Прошу прощения, что повторяюсь.

[igor_kutuzov]

ну как уж то же самое, клеится же под вакуумом, вода из клея в шпон впитывается да и в дсп... и за пол часа под вакуумом очень хорошо приклеивается.

[igor_kutuzov]

ну вот купил клейберит 303.7 , по сравнению с ЛАКРАвским мебельным он конечно другой консистенции и видимо меньше воды и больше самого клея, наносится даже труднее чем отечественный, наш более скользкий какой то, шпон от немецкого пва так же разбухает , прилипает быстро , сложную объёмную поверхность большой ширины пока намажешь пока обернёшь пока в мешок сунешь всё уже прихватывается и разгладить очень трудно и по большому счёт не возможно , потом за полчаса стояния под вакуумом шпон вспучивается и после вытаскивания из мешка реально стиральная доска из за вспухших складок шпона получается, которая на утро не особо натягивается как было с отечественным ПВА и глаженье утюгом тоже не помогает т.к. в этих складках ПВА скапливается и застывает всем своим высоким сухим остатком, бодяжить водой этот импортный клей как то рука не поднялась да и какой тогда смысл его покупать, похоже этим клейберитом если мазать только АС и потом по высыхании клеить утюгом сухой шпон будет быстрее и качественнее, плоские узкие детали конечно вакуумом клеить наверно нормально будет но их и утюгом тоже легко приклеить, зачем тогда с вакуумными прибамбасами возиться если например те АС https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1170673 я оклеил в однюху сухим шпоном и утюгом одной рубашкой шириной 90см и высотой 1,3м (бок перед бок) а вот вакуумом в однюху точно не получится это сделать да и вообще думается не получится от середины гнать волны по 45см в разные стороны чтоб все пузыри ушли, а потом это всё ещё и прихватится пока будешь волны разгонять и вдобавок вспучится от влаги , чот не складывается как то с вакуумом

[maxara]

т.е. Вы считаете что все эти зихеры со вспучиванием шпона (от влаги в клее и растрескиванием из за её последующей потери) это от того что клей не импортный

правильный ПВА - еще советский рецепт, выпускался только в новгороде, абсолютно прозрачен, не пересыхет до хрупкости но страшно жесткий, пирог из бумаги сломать нереально, если и отстаивается то типа масла, и за очень-очень большой срок

основные признаки фасовки, ибо полно копий - намного дороже остальных в магазине виниловая или полиэтиленовая а не пластмассовая банка и крышка, банка немного полупрозрачная, печать вбита в банку термоштампом и часто кривая, крышка не рвется плоскогубцами

фасовка только полиэтиленово-виниловая, розлив из бочки возможен - но это определить нереал, за 6 лет инстута, розлив новгородского попался 1 раз и случайно


неправильный - чисто строительный, часто хлопьями и белый после высыхания, хрупкий, банки как из пластмассы, печать как напылением и подозрительно ровная, крышка пластиковая, пирог из бумаги легко ломается, отстаивается именно вода :


на ощупь, ибо банки не паяные и открыть всегда можно :

новгородский - тянется, не смачивая или минимально смачивая пальцы, но прилипая к ним, даже от давления полностью не уходит из под пальцев и сохраняет некую толщину слоя - ощущение как от соплей, катышек скатывается

строительный - очень резво смачивает кожу, к бумаге не прилипает а впитывается, "льется" даже ты его тянешь а он очень густой, легко выдавливается из под пальцев - катушек не скатывается

все это ихмо относительно практики по толстой бумаге и макетам, на шпоне новгордский пва не пробовал, только самое разное дерево, в тч под роспись и тонкие пластинки.

новгородский это высший, класса дорогих художественных красок - а все банки с бумажными этикетками, это всегда чисто строительный - по идее есть клафикация ПВА, и её даже иногда пишут на банке - но им доверять...

ну вот купил клейберит 303.7 , по сравнению с ЛАКРАвским мебельным он конечно другой консистенции и видимо меньше воды и больше самого клея

лакра, аква, и им подобные - сами никогда ничего не делали - только оптом самые дешовые полуфабрикаты, и розлив водоэмульсионки с разными бирочками

[adres]

+++ в общем!
А так не удавалось?
http://www.m-open.ru/index.php?categoryID=79
или так (где кто живёт)
http://agaukraine.com/index.php?opti...chk=1&Itemid=3

2 igor_kutuzov
http://www.concept-smart.com/systems_pva.html

[igor_kutuzov]

adres, я перед покупкой 303.7 примерно такую же таблицу смотрел http://www.kleiberit.ru/?id=33 только как это может помочь ?

[adres]

Понятно, тогда там же есть http://www.kleiberit.ru/?id=32, откуда цитата: "Kleiberit 303 — для водостойкого склеивания высшей нагрузки; качество склеивания D3, при добавлении 5% отвердителя Kleiberit 803.5 — D4. " Реально высочайшего качества; применяют все столярки; при правильном намазывании обеих склеиваемых сторон (по рубашке с гуммиркой и на основе) никаких чижей, да, тем более, при вакуумном прессовании, когда вода ещё и вытягивается.
Что такое чиж? - газ под шпоном. Если ровно положить всё откуда в акуумной подушке оному газу возникнуть? Да при таком общем давлении на поверхность!

[igor_kutuzov]

а я и не говорил что у меня чижи, не знаю как называется когда шпон в ширину раздвигается от воды в клее и так как он в целом прижат плёнкой а раздвигаться ему хочется то возникают вдоль волокон длинные бугры как на стиральной доске в которые выдавливается клей из тех мест которые прижаты и эти бугры получаются заполненными клеем т.е. потом их утюгом не пригладишь т.к. этот 303.7 имеет реально высокий сухой остаток которым заполнены продольные бугры.
речь веду о сложной объёмной шпонировке как на фото например где АСки в сечении имеют 5 граней и хотелось зашпонировать сразу 4 стороны одной рубашкой за один раз, когда вчера пытался то на скругления к примеру сначала всё нормально вроде бы было а через пол часа под плёнкой шпон разбух и на скруглениях стал углом а не радиусом и так же на плоских частях по две складки образовалось на одну полоску шпона.

[adres]

Для исправления не забывайте о возможности вынужденной интарсии, т.е. вырезается, вычищается, отрезается вставляется. Если аккуратно, то можно даже в рисунок волокон подобраться, 100% не видно.

...и эти бугры получаются заполненными клеем т.е. потом их утюгом не пригладишь ...
...а через пол часа под плёнкой шпон разбух и на скруглениях стал углом а не радиусом и так же на плоских частях по две складки образовалось на одну полоску шпона.

Ну, во-первых за 20 минут клейберит в вакуумном мешке встает уже намертво, поэтому воды в нём уже нет и она вытянута насосом из мешка.
Во-вторых нужна выдержка перед наклеиванием шпона, опять же вставание клея при этом - это потеря воды.
В-третьих если мажется тонкий, всё смочивший (т.е. клей растёкся) слой то миграция клея при обклейке представляется маловозможной вообще - нечему мигрировать-то. И только при слабом вакууме (значит надо притиркой пользоваться)
Клей такой силён тогда, когда он тонок на склейке, а не является выравнивающим грунтом или частью корпуса. Волосяной слой должен быть буквально.
Есть ещё одно подозрение - шпон пересушен (как оченнь запасной вариант), а при фанеровании встаёт в нормальные условия (при этом расширяясь) в соответствии с окружающей средой.
Чижи или складки (да ещё заполненные клеем), скорее всего, по причине - нарушения технологии.

[igor_kutuzov]

ну вот несколько дней мучился и как то не срослось у меня с вакуумом видимо , обдирал эти многострадальные макеты тыловиков и в итоге вчера утюгом поклеил 4 стороны с двумя скруглениями за один раз, причём на лакравском пва если намажешь и АС и шпон, то шпон трескался под утюгом от стягивания\высыхания после разбухания и приходилось только АС мазать чтоб нормально клеить а клейберит наоборот если шпон не мазать то он плохо приклеивается а если им мазать и шпон и ас и подождать пока подсохнет то очень хорошо клеится и ни чо не трескается! и ещё разница такая, наш пва по высыхании образует всё таки немного как бы липковатую плёнку а клейберит вообще как пластик практически становится

---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:01 ----------

adres, а притиркой это как, прям намазанный шпон на намазанную АС без просушки бруском притирать разглаживать, или как?

[adres]

Утюжком расплавил плёнки подвставшего до белесой прозрачности клея через шпон (можно добавить ещё бумагу или кальку) и немного им сдавил, отставил утюжок в сторонку и поширкал это место притирочным молотком, гладилом, прикаточным валиком - дожать место склеивания на момент застывания клея при остывании места склейки.
Клей при разогреве должен от утюжка плавиться, но не кипеть.

[igor_kutuzov]

такую ещё засаду обнаружил, может кому пригодится чтоб на те же грабли не встать, решил попробовать, как говорили ранее, долгосохнущий алкидноуретановый лак, разбавитель уайт спирит, тренировался на задках АС, после приклейки шпона сошкурил гумирку крупной шкуркой на бруске, потом 80й или 100й всё целиком пошкурил эксцентриковой шлифмашинкой так чтоб стало одинаково, но когда грунтовал немного разбавленным лаком , на тех местах где сошкуривал гумирку лак затемнил дерево заметно сильнее чем где не сошкуривал гумирку, т.е. конкретно видно более тёмные слегка размытые полосы шириной 3-4см вдоль стыков шпона, шпон макоре и анегри, причём на макоре так получилось что мазал одну сторону а лак снизу затёк на другую и обнаружил это через пол часа сразу намазал и ту другую сторону но по высыхании через несколько часов всё равно было заметно если присмотреться что вот тут вот по краям был лак намазан раньше(там где он нечаянно затёк) а остальное позже, т.е. края где он затёк раньше тоже темнее как бы остались, когда раньше всё делал точно так же но мазал нитролаком такого не наблюдалось, видимо долгосохнущий лак как то сильно пропитывает что ли и надо его более или менее одновременно наносить на всё сразу, в итоге все эти полосы лечить пришлось простым сошлифовыванием ленточной машинкой, ей же оказывается можно и гумирку драть (если не крупную ленту ставить то получается даже не до дсп ) потом всё опять лаком пропитал и таких полос нет...
клейберит 303.7 похоже для шпона трудно применять, мажется трудно даже на полосу 300х1300 как буду мазать 900х1300 вообще страшно представить, а если им мазать для вакуума то наверно вообще не пойдёт, пока намажешь АС с трёх сторон 900х1300 , потом ещё лист и потом только это всё приложишь друг к другу он сразу прилипает и шпон уже не подвигаешь на АС, даже когда панели АС склеивал, когда положил поледнюю и слегка прижал её и хотел чуть сдвинуть чтоб потом меньше шлифовать то нифига не удалось, прилипает сразу , деталь уже не подвигаешь, если только опять её отлепить и опять положить более точно, там на сайте клейберита http://www.kleiberit.ru/?id=33 есть 332.0 вот он наверно для вакуума лучше у него большое время открытой выдержки, но например у нас его и не продают.

[Pyku_He_oTTyda]

после приклейки шпона сошкурил гумирку крупной шкуркой на бруске,

я несколько не претендую на эксперта, но мне советовали делать это циклей.
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/i...?SECTION_ID=81

[igor_kutuzov]

ей тоже наверно хорошо только тому кому сам процесс нравится, а мне в основном результат нравится а делать лишние движения совсем не хочется и я теперь буду ленточной шлифмашинкой это делать, быстро, легко и просто

[Pashok]

Скажите есть нормальные конторы, которые продают шпон с пересылкой по стране,?

[maxara]

после приклейки шпона сошкурил гумирку крупной шкуркой на бруске, потом 80й или 100й всё целиком пошкурил эксцентриковой шлифмашинкой так чтоб стало одинаково,

значит машинка не сняла клей гумирки, или он лишнего впитался

когда раньше всё делал точно так же но мазал нитролаком такого не наблюдалось,

нитра и быстросохнущие уретановые уайтспиритовые (пф231 и тикурила-уника) полу-твердеют именно от потери растворителя - от этого они мгновенно теряют ползучесть, и просто не успевают уйти в волокно - обычно это видно по времени "до отлипа"

видимо долгосохнущий лак как то сильно пропитывает что ли и надо его более или менее одновременно наносить на всё сразу

пф283 и аналогичные, твердеют от полимеризации а не потери растворителя, от потери они лишь немного густеют - ползучесть долго сохраняется, поэтому глубже уходят

[igor_kutuzov]

значит машинка не сняла клей гумирки, или он лишнего впитался

тоже об этом думал , но ведь после шкурёжки на глаз всё выглядело одинаково а после пропитки лаком эти места темнее и полоса тёмного с сильно размытыми краями а не так прям как отпечаток от гумирки

---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------

Люди , а кто ни будь знает какой ни будь станочек недорогой для сшивки(сращивания) шпона? пальцами сдвигать и гумирку слюнявить чот щели получаются особенно на светлом дереве заметно везде только типа этого с нитью http://www.stanpark.ru/wood/veneer-sheet/folder/1143/ а с гумиркой или для склейки по рёбрам чот не видно

[adres]

...чот щели получаются особенно на светлом дереве заметно...

Щёлок в листах шпона быть не должно. Для этого его или прорезают ножом по листам, лежащим в небольшой нахлест и подгоняя при этом симметрию рисунка текстуры, после чего НЕ СДВИГАЯ пластин фиксируют их гуммиркой. Или торцуют листы шпона фрезером или рубанком в зажиме из двух массивных досок, но здесь похуже с совмещением рисунка текстуры, особенно на таблированном шпоне (это кучка пластин, настроганных и уложенных в одном и том же порядке - там будет естественное смещение узора рисунка, которое в первом случае по возможности и сглаживается).
На толстом шпоне (от 0,8 мм где-то) нужно ещё и проклеивать сами торцы при соединении в рубашку.
Кстати, станок от щёлок не избавит, а если и избавит, то рубашку скривит и она при наклейке всё-одно не ляжет без трещин.